Дорогами северной Европы.

Наши друзья, Кора, Ленин и Дмитрий Орлов, этим летом покорили Нордкап и проехали дорогами северной Европы. Это рассказ об их путешествии, предоставленный автором, Дмитрием Орловым. (ред.)

Данный рассказ задумывался как небольшой путеводитель по дорогам Северной и Центральной Европы исходя из впечатлений последнего мотопутешествия. Время выезда конец июня, продолжительность 14 дней, общий пробег – 8550 км.

Маршрут: Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Хельсинки-Рованиеми-НордКап-Стокгольм-Копенгаген-Берлин-Прага-Ужгород-Киев.

В путешествии участвовали так же Сергей Кленин (в миру Ленин) и Татьяна Смирнова (Кора).

Итак, выезд был назначен на субботу. Ленин и Кора выехали в 6 утра, а я хорошенько выспавшись в 11-00. Поэтому Ленина догнал только в Риге где и решено было заночевать. Немного об этом участке дороги. Расстояние приблизительно 1100 км. Транзитные города: Чернигов, Гомель, Минск, Вильнюс. Рига – Таллин еще 300 км. Можно было конечно поехать и через Витебск, далее через Россию и Тарту добраться до Таллина. Эта дорога протяженностью около 1000 км. Но желания ехать по российским дорогам не было, да и Латвию посмотреть хотелось. А так как я обычно из двух дорог, одна из которых короче но хуже по покрытию, а вторая длиннее но лучше, выбираю ту что длиннее, это в основном и послужило основным аргументом в пользу выбранного маршрута. Границы надо проходить две – Украина-Белоруссия и Белоруссия-Литва.

Проблем с переездами этих границ не было, разве что пришлось сунуть нашему пограничнику 70 грн. что бы выписал талон без очереди, так как автомобильную очередь мы объехали сбоку.

С Украинским участком дороги все понятно, многие ездили, писать нет смысла. В двух словах о дорогах Белоруссии

Качество дорог в Белоруссии нормальное, гаишников мало, да и водители сознательные, практически все предупреждают о засаде. Есть участки, которые просматриваются далеко вперед и можно смело откручивать 200. С проблемой столкнулись только одной: найти сколько нибудь приличный ресторанчик или кафе вдоль дороги очень сложно. Основательно проголодавшись, заехали даже в Бобруйск, в центре этого славного города на заправке были сориентированы следующим образом: «Вы за город выедите, а километров через 15 будет мотель с ресторанчиком там и поедите». Проехав 20 км. наткнулись на закрытый мотель, ресторан соответственно не работал. Еще через километров 20 нашли кафе с отсутствующим поваром и вчерашними котлетами, есть которые не рискнули, ведь впереди дорога еще предстояла дальняя. Еще километров через 30 нашли более менее приличный ресторанчик, который только-только открылся, где и отобедали.

Так что на заметку нашим рестораторам – Белоруссия в этом вопросе не паханное поле. И еще, если проходите Белоруссию транзитом, лучше деньги поменять на границе, что бы не тратить время на поиски банков.

В Литве начались европейские цены на бензин 1,2 – 1,3евро за литр. В Литве и Латвии не очень то любят русскоговорящих, в этом было несколько поводов убедится. Первый произошел на заправке в Литве. Заправившись и выпив кофе, уже около мотоцикла обнаружил пропажу подшлемника. Возвращаюсь, на заправку и культурно спрашиваю – а не видел ли кто подшлемника. Кассир и заправщик делают вид что ничего не видели и вообще по русски ничего не понимают. Вернулся к мотоциклу, перерыл все вещи, ну не мог же он испарится. Не нашел. В памяти всплывает анекдот, когда неожиданно вернувшемуся мужу жена говорит: «ну что будем верить своим бесстыжим глазам или родной жене?». Возвращаюсь еще раз и уже совсем не дружелюбно, спрашиваю, не нашли ли они чего, и тут происходит чудо, кассир нехотя достает из под прилавка мой подшлемник, со словами на чистом русском языке: «А это наверно ваш, а мы думали, что кто то другой потерял». Поблагодарил их после этого я очень искренне.

Второй случай был в Риге, в ресторане в самом центре города часов в одиннадцать вечера. Официант не подходил к нам минут тридцать делая вид что занят, после чего подошел и объявил, что заказ не примет, так как пять минут назад кухня закрылась.

Этот факт задел даже двух латышек лет по пятьдесят сидящих за соседним столиком, которые начали вычитывать официанта. Это ничего не дало. И латышки, сжалившись над проголодавшимися байкерами, сами предложили проводить нас к заведению где вкусно и недорого кормят в столь поздний час, за что им большое человеческое спасибо.

Латвия, Балтика.

С подобным отношение в Прибалтике сталкивались многие друзья и знакомые, поэтому выводы делайте сами.

На второй день к обеду мы были уже в Таллине, дорога из Риги заняла порядка 3,5 часа. На этом участке несколько раз видели полицию, а Кору даже оштрафовали за превышение скорости. Так же видели картину маслом прямо как на родине: почти в центре Таллина два горячих эстооонских парня в полицейской форме, самым натуральным образом прятались за забором и пытались «Визирем» сделать пару удачных кадров. Так что в Прибалтике лучше не злоупотреблять скоростью.

Из Таллина в Хельсинки семь раз в день ходят девятипалубные паромы-города, по другому и не назовешь, с магазинами, барами, ресторанами и чуть ли не с бассейнами. Но в тот день наш ждал облом. Это было вечер воскресенья и толпы финнов после уик-энда возвращались домой, поэтому билетов нам не досталось. Да еще и слет Харлеев закончился в это время, который проходил где-то в Латвии, и эта вся рычащая толпа как раз грузилась на Паромы. Поэтому лучше все-таки места бронировать заранее. Пришлось брать билеты на следующий день на 7-00 утра. Поселились в гостинице в порту, что бы не делать с утра лишних движений, замечательно погуляли по старому Таллину.

Отдельно хочу остановится на проблеме расчета на заправках. В каждой стране кроме Германии и Словакии, лучше всего рассчитываться в местной валюте. Некоторые сети заправок берут Евро, но сдачу дают в местной валюте. Поэтому иногда трудно рассчитать сколько местной валюты надо обменять что бы не осталось лишней. Особенно это характерно для стран, которые проходишь транзитом. Выход есть, практически везде можно рассчитаться кредитной карточкой, так что рекомендую в дорогу на карточку положить денег с запасом, а заодно и снимется вопрос оплаты отелей. Лично меня кредитка несколько раз спасала, потому как я предусмотрительно в Киеве купил Евро купюрами по 500, и на всех заправках сдачу пытались дать в местных пенендзах, которые в таких количествах мне нужны не были.

Паром пересекает Финский залив три часа. За это время можно позавтракать, выпить кофейка и в Duty free, запастись алкоголем, в Финляндии действует сухой закон и спиртное можно приобрести только в специально отведенных местах и по жесткому расписанию.

Выгрузившись с парома и пройдя Хельсинки транзитом, мы двинулись по дороге Е75, по ней нам предстояло проехать тысячи полторы километров. Ограничение скорости на автостраде в Финляндии 130км/час, на обычной автодороге – 100 км/час. Некоторые финны по автострадам едут со скоростью 160, поэтому очень удобно пристроится за таким гонщиком, во избежание проблем так сказать. Хотя всего конечно не предусмотришь. Вот и я попался на фару, причем сфотографировали со встречного полицейского автобуса на обычной автодороге где скорость моя была 131 км/час. Причем ехал автобус в потоке машин и заметить из далека его было сложно. Процедура остановки напоминала операцию захвата – минут через пять меня жестами остановил специально вызванный из соседнего городка, полицейский на Yamaha FJR и тут же сзади припарковался тот же бус, который меня сфотографировал. Оба полицейских изъяснялись на хорошем английском, поэтому все было предельно понятно, меня пригласили в автобус, который внутри оказался передвижным филиалом ЦРУ с радиостанцией компьютером и кучей какого то оборудования. Там же у меня проверили действительность визы, а так же ВНИМАНИЕ! – вычислили сумму штрафа. Происходило это следующим образом, мне были заданы следующие вопросы: Откуда и куда еду? Кем работаю? Зарплата? Кем работает жена? Какая у нее зарплата? Все ответы полицейский заносил в компьютер и похоже верил каждому моему слову. Тут я сообразил что вопросы задают не просто так и на последний вопрос : сколько детей? Я не задумываясь соврал – трое. Компьютер, обработав с моих слов инфу, тут же выдал квитанцию со штрафом в 115 евро. Причем полицейский объяснил, что это минимальный штраф, который действует на территории Финляндии. Я сделал слабую попытку решить вопрос на месте и предложил 50 евро, на что услышал дружное «анпосибл», после чего успокоился, возможность урегулировать я все-таки использовал. «Байкер-полицейский» прочитал небольшую лекцию на тему нарушения скоростного режима и предупредил о диких животных выбегающих на дорогу, после чего пожелал мне счастливой дороги и отпустил. Квитанцию надо было оплатить в течении месяца, и сделать это можно было на родине.

Что касается камер слежения на дорогах Скандинавии, перед ними в обязательном порядке стоят знаки с предупреждением, что на таком то расстоянии стоит камера, как правило установлены они перед перекрестками. Наверно бюджет местные власти научились наполнять все же из других источников, а не со штрафов, отсюда и знаки предупреждения. А камеры стоят для профилактики, что бы водители не расслаблялись.

Качество дорог в Финляндии просто отличное, минимум неровностей и латок. По сравнению со всеми остальными странами, пройденными в этот раз, Финские дороги вне конкуренции. Чем дальше продвигаешься на север, тем меньше попадается населенных пунктов и тем большее желание возникает открутить ручку газа. Одним словом, дороги провоцируют.

Понятие ночь для этих мест применяется довольно условно, ведь чем дальше на север, тем светлее по ночам, а за полярным кругом в это время года солнце вообще никогда не садится. В 2 часа ночи светло как у нас в 8 вечера летом, поэтому ехать можно пока хватает сил и желания. Организм, правда, начинает путаться, видит что светло и ни в какую спать его не уложишь. Природа красивейшая множество озер, голубое небо и даже деревья не такого цвета как у нас, а ярко зеленые.

Первую ночь в Финляндии провели в кемпинге на берегу одного из многочисленных озер раскинувшихся вдоль дороги. За 90 евро мы получили отличный домик на пятерых со всеми удобствами кухонным уголком и даже с сауной! Путешествуя по Финляндии и Швеции и останавливаясь в кемпингах, можно получать удовольствие, живя на природе и в то же время экономя достаточно денег. Цены на двухместный номер в отелях стартуют с 90 евро, а двухместный домик в кемпинге стоит порядка 30-40 евро. Отдых на природе в этих странах очень развит. Чуть ли не каждый третий автомобиль тянет за собой дом на колесах. На дорогах стоит масса указателей с расстоянием до ближайшего кемпинга. А на некоторых заправках есть рекламные стенды, на которых можно найти карты со всеми местами отдыха данного региона. Есть только один нюанс, селится желательно до 7-ми часов вечера, после этого подавляющее количество ресепшинов небольших отелей и кемпингов закрываются в буквальном смысле этого слова и найти после этого никого не реально.

На следующий день заехали в Рованиеми. Город расположен прямо на полярном круге и знаменит как родина Елов Пуки он же Санта Клаус он же Дед Мороз. Так как был понедельник то в парк Санты к сожалению мы не попали, зато посетили почту, куда со всего мира пишет ему ребятня. Видели даже конверты из Украины.

В гостях у Санты

Чем дальше на север, тем реже по дороге попадаются населенные пункты. На одну из заправок мы заехали практически с сухими баками. Было часов 9 вечера. Заправка оказалась закрыта. Поселок как вымер, ни души. Только олени бродят по дороге и между домами. Девчонки схватили фотоаппараты и пока мы пытались разобраться с колонкой (можно было рассчитаться карточкой) устроили фотоохоту. Олени сильно не сопротивлялись, близко только не подпускали.

А вот еще случай был, встречный мотоциклист моргнул дальним, ну думаю опять полиция, притормозил. За поворотом оказались несколько оленей стоящих прямо на дороге. В последний момент удалось их объехать. Так что в этих местах надо быть аккуратней, эти помощники Санты частенько выходят на дорогу и с каким то маниакальным упорством делают вид, что на ней что-то ищут.

В этот вечер, с большим трудом найдя открытый кемпинг и выпросив у хозяйки спиннинг, мы с Лениным устроили заполярную рыбалку. Там же на берегу реки распробовали виски с фантой, в кемпинге не было колы. Напиток получился зачетный.

На следующий день в поселке Кааманен, мы наконец то съехали с дороги Е 75 и повернули на дорогу 92 до Карасйока. Этот участок дороги вызвал детский восторг практически у всех. Финны, не долго думая и не заморачиваясь, проложили дорогу прямо по сопкам. Для нас это было как американские горки, крутые подъемы чередовались со спусками и так километров 25-30 по протяженности. Чем больше скорость, тем ярче впечатления. Правда пришлось через какое то время остановится, нашу попутчицу Кору эта дорога слегка укачала.

В Карасйоке мы повернули на Е06, а затем на Е69, ведущую прямо на Нордкап. Здесь впервые этим летом увидели снег, лежащий на вершинах близлежащих сопок.

В этих местах начинаешь понимать, что такое суровая северная красота. Отвесные серые скалы уходящие своими основаниями в стального цвета океанские заливы под тяжелым свинцовым небом. Пейзажи впечатляют. Любоваться этой красотой мешало только одно – чем ближе мы подбирались к побережью Северного ледовитого океана, тем холодней становилось. Нами были одеты на себя все привезенные теплые вещи. У меня под курткой было три реглана и термобелье, под шлем удалось засунуть два подшлемника, а ноги в трех парах носок ели влезли в сапоги, но это все не помогало. Местами температура опускалась до +2-х градусов, периодически попадали в дождь. Был момент, когда мы остановились, включили музыку и танцевали прямо на дороге, что бы согреется.

Норвегия

Самый северный мыс Европы расположен на острове Магерея, на который можно попасть по тоннелю, проложенному по дну океана. При выезде из туннеля Вас попросят заплатить около 30 евро за мотоцикл и двух человек. Единственная заправка, найденная нами на острове находилась в административном центре городе Хоннингсвог. Похоже в Норвегии бензин самый дорогой в мире 1,92 за литр. В этом же городке находится самый северный порт, самая северная пивоварня и все самое-самое северное, если верить рекламным буклетам местного производства.

Нам оставался последний рывок до Нордкапа – километров 30. Это расстояние проехали на одном дыхании. Перед самим мысом предприимчивые местные жители прямо в поле на дороге поставили будку со шлагбаумом и продают билеты, с каждого человека по 30 евро. Они поняли безвыходность положения путешественников и этим умело пользуются, не возвращаться же назад столько проехав, что бы не посмотреть мыс. На самой территории не асфальтированная парковка, магазин и памятный знак в форме глобуса. Высота мыса 307 метров. Пейзаж с такой высоты открывается, конечно, потрясающий. Ну и само собой моральное удовлетворение от того, что мы все таки добрались, многого стоит.

Вернувшись километров 15 назад, мы остановились в кемпинге в одном из деревянных домиков. Всю ночь лил дождь. Утром, позавтракав оленьей тушенкой, двинулись по обратной дорогой на юг. До Швеции решили добираться через прибрежный город Алта и дальше по дороге Е 08. Предстоящие 150 километров оказались самыми тяжелыми за все время путешествия. Погода основательно испортилась. При температуре +3, лил проливной дождь со штормовым ветром. Мотоцикл кидало по дороге при каждом порыве ветра, а что творилось когда с нами равнялись встречные автобусы и грузовики, просто непередаваемо. Я впервые освоил новый прием вождения. При серьезном наклоне байка в право из за ветра, на полностью залитой водой дороге, заходить в левый поворот на 90 градусов. Острые, однако, ощущения. Дальше, больше, повалил мокрый снег и видимость основательно ухудшилась. На дорогу опять начали выбегать олени, один раз даже проехались практически через стадо. В таких вот условиях и добрались до Алты, которая показалась райским оазисом. На горных вершинах вокруг блестели снежные шапки, было солнечно и температура поднялась градусов до 12-ти.

После Алты мы решили ехать строго на юг через Энонтокие и далее по Е 08 до самого берега Ботнического залива. Первые 100 километров были очень живописными. Дорога вела через горы, вдоль ущелий и по мостам через русла горных рек. На спортивном туристе ехать – одно удовольствие. Еще раз пересекли Полярный круг. По дороге попадали в неимоверные тучи комаров и мошкары. Приходилось часто останавливаться и чистить визир. Поздним вечером добрались до города Торнео, который незаметно перешел в Шведский городок Хапаранда, стоящий на берегу моря, здесь и заночевали. Прошедший день оказался самым тяжелым, пройдено было около 900 км, треть из которых по сложным дорогам и невеселым погодным условиям.

На следующий день двинулись в сторону Стокгольма по трассе Е 04. Дорога местами в ремонте, и в основном трехполосная. Две полосы в одну сторону чередуются с одной полосой в другую, и так километров 5-6, а затем наоборот, полосы встречного движения разделены стальными канатами. Все бы ничего, но обгонять можно только там где две полосы, потому как объехать машины с трейлерами, двигающихся караванами, при однополосном движении не реально. На шведских дорогах этих домиков на колесах меряно не меряно.Такие условия движения раздражают неимоверно. 5 километров едешь 150-160 км/ч, а следующие тянешься 80. Испытание для нервов не детское.

Часа два в этот день было потрачено на поиск СТО, где могли бы подтянуть цепь, авто техстанции отказывались это делать напрочь, а работники мотосевисов, ссылаясь на загруженность, просили подождать часок другой. В конце концов, заехал на фирменную Хонду где все удалось сделать буквально за 5 минут, а узнав что мы из Украины мастер отказался брать деньги и пожелал удачной дороги домой.

Следующая ночевка у нас была километров 50 после Сундсвалля, в его окресностях столкнулись с проблемой отсутствия свободных мест в кемпингах, а так как мы хотели остановится прямо на берегу моря, пришлось часика два поискать свободные места. Наши поиски увенчались успехом, и мы нашли симпатичный кемпинг рядом с рыболовецкой деревушкой. Традиционная шведская рыбацкая деревня состояла из десятка четырех домов с причалами, стоящих прямо на берегу канала.. Тут же какой то швед построил стилизованную заправку в стиле Route 66.

В Стокгольм мы добрались ровно через неделю после выезда из Киева, не доезжая с десяток км до столицы Швеции одометр показал 5000 км.

Остановились в отеле сети Ibis принадлежащей компании Ассor. В эту компанию входят так же отели работающие под вывеской Sofitel , Novotel, Mercure и Etap. Сеть охватывает практически весь мир. Только в Европе отелей группы Ассor около 2000.

Имея доступ к Интернету очень удобно зайти на сайт и посмотреть информацию об отелях этой сети по адресу: www.ibishotel.com.

Так же в холле каждого гостиницы есть книжечка с перечнем, адресами и краткой информацией о каждом из них, в ней так же указаны цены и самое главное, есть небольшая карта с комментариями как добраться. Цены в сети в Европе стартуют с отметки 37 Евро за номер. Мы взяли двухместный за 65. Как для дорогой Швеции и особенно для Стокгольма, сумма более чем гуманная. В дальнейшем в Ibis мы останавливались в Берлине и Дрездене, в общем и целом хороший вариант проживания.

Поселившись и запарковавшись, отправились гулять. До ближайшей станции метро было метров 300. Как показала наша дальнейшая прогулка даже в такой цивилизованной и флегматичной стране как Швеция, ухо надо держать востро. Войдя в метро, мы были отправлены контролером за билетами в киоск с газетами и напитками, который был в помещении самой станции. В киоске сидело лицо арабской национальности. На просьбу продать билет, араб расплывшись в улыбке, предложил 5 билетов за 450 крон (тогда удобно было пересчитывать кроны на гривны, 1 крона соответствовала 1 гривне). На вопрос, почему так дорого, мы услышали пространственный ответ, что это самые лучшие билеты и мы сможем пользоваться ими несколько дней. Мы терпеливо объяснили, что надо только разовые, так как мы в Стокгольме только один вечер. Араб делал вид, что не понимает и, говорил что других вариантов нет, уже почти 8 вечера, он сейчас закроется, и мы вообще ничего не купим. Осознав что нас разводят, и не понимая как с этим бороться мы решили что за такие деньги сможем добраться на такси. Вышли из метро и начали ловить машину. Через пол минуты из здания станции выглянул незадачливы продавец и с криками «okey, spesheli for you», помахал над головой билетами. Подойдя ближе, мы выяснили, что совершенно случайно и только для нас у него есть разовые билеты по 20 крон. Ну что ж делать, мы не могли отказаться от такого великодушного предложения. В этот момент я почувствовал себя, по меньшей мере, как в Египте на базаре.

Последнее время, попадая в такие крупные Европейские города как Стокгольм, Париж, Берлин, Вену, Копенгаген, Прагу с каждым годом чуствуеш себя все менее комфортно. Белого населения этих городов становится все меньше, а выходцев из Африки и арабских стран все прибавляется, и особенно это чувствуется по вечерам, местные жители наверное побаиваются в это время суток выходить на улицу. А вся эта разномастная толпа ведет себя довольно вызывающе и не совсем цивилизованно. Возможно, скоро столицы европейских держав будут сплошь заселены цветными, а европейцы просто сбегут в города поменьше.

Стокгольм, конечно город пафосный, его стоит посмотреть. Но у нас, к сожалению, был только один вечер.

Стокгольм

На следующий день через Хельсинборг мы доехали до Мальме, симпатичный город на юге Швеции. Со средневековыми площадями и улицами исторического центра. И по мосту протяженностью 12 километров переправились в Данию. Проезд по мосту платный и мы заплатили около 40 евро.

Ленин и Кора в Мальме не заезжали, поэтому раньше добрались до Копенгагена. Они пытались найти жилье в самом городе, но это им не удалось, предлагали либо паршивые варианты, либо номера стоимостью от 200 евро за ночь.

Мы встретились с ними километрах в десяти за Копенгагеном. Ленин, опечаленный безрезультатными поисками жилья, собрался ехать дальше в Германию, а мы решили остается в Дании посмотреть страну, да и просто отдохнуть. Распрощавшись, и свернув с автобана в первый же поворот, мы начали искать жилье в пригороде Копенгагена. В течении двух часов мы посетили с десяток отелей, мотелей и кемпингов, везде мест не было. Единственным результатом поиска была свободная палатка в кемпинге, в которой за неимением спальников, остановится было не реально. Ситуация усугублялась еще и тем, что день был воскресный, а датчане по воскресеньям работать не особо желают, поэтому на некоторых ресепшинах вообще никого не было, и висели только записки с просьбой связатья по указанному номеру телефона в случае необходимости. В одном из отелей, уже выходя из холла, я краешком уха уловил русскую речь. Мне повезло, женщина оказалась родом из России, а в Дании живет уже пять лет. Она и посоветовала недалеко расположенную гостиницу в городе Тааструп, километрах в пяти от места нашей встречи. Гостиницу мы нашли относительно быстро, когда уже стемнело и моросил дождь. Тааструп расположен километрах в 15 от Копенгагена. Так же в этом городке находится большая узловая станция и недалеко от нее огромный отель, который как оказалось, не был заселен и на половину. В нем был даже бассейн с сауной, и после скитаний этого дня он показался нам райским оазисом. Также радовала цена 90 евро, как для Дании – супервариант.

Весь понедельник мы катались по сельским дорогам Дании. Во многих населенных пунктах ограничение скорости 40 км. в час и на некоторых перекрестках стоят камеры, пару раз, судя по вспышкам, мы были сфотографированы, но вроде как без последствий. Вообще страна показалась нам очень миниатюрной и самобытной. Небольшие и ухоженные сельские домики, иногда покрытые даже соломой, узкие дороги, небольшие автомобили, ветряные мельницы стоящие в полях. Все вокруг создавало чувство уюта.

Мы посетили Фредериксборг – королевский дворец, находящийся в городе Хиллерод. Бывшая резиденция датских королей была возведена в XVI веке и потрясает своей архитектурой и величием. Сейчас в нем размещается Музей Национальной Истории. Замок построен на трех небольших островах и объединен пышным садом.

Перед тем как войти во дворец, я предусмотрительно прикрепил шлем к специальному крюку под сидением Дрозда. Начавшийся через некоторое время ливень мы переждали внутри. А вот шлем оказался наполовину полон воды. Ситуацию спасла сушка для рук, около умывальника, если бы ее не было, даже и не знаю, как бы от туда уехал.

Вечером замечательно погуляли по Копенгагену, на речном трамвайчике покатались по каналам и поужинали на набережной. Город потрясающий и очень красивый, но самый дорогой из всех, где приходилось бывать. Все очень дорого, от еды и заканчивая экскурсиями. Зато для мотоциклистов есть реальный плюс, паковаться можно на тротуарах, там где мотоцикл не мешает, и абсолютно бесплатно. Это мне сообщил повар одного из центровых ресторанов, с которым я разговорился и чей Джиксер был припаркован рядом с моим мотоциклом. В этом же городе чуть не был сбит велосипедистом. У них есть свои полосы движения и даже свои светофоры. Носятся они как сумасшедшие, а на некоторых улицах их даже больше чем пешеходов. Мужчина в костюме и в галстуке на велосипеде – обычная картина для Стокгольма, Копенгагена или Мальме.

Далее наша дорога лежала на Берлин. Мы решили добраться по Е55 до Гедсера и далее паромом на Росток. Этот маршрут был на 450 км. короче маршрута по суше. Паром отправляется каждые два часа. Мотоцикл и два человека – 70 евро. Время в пути – около двух часов.

От Ростока до Берлина 250 км. Эта дорога порадовала полным отсутствием ограничения скорости. Единственное о чем надо помнить, что на автобанах останавливаться можно только в специальных местах, иначе штраф.

В Берлине поселились в Ibise, и вечером осмотрели достопримечательности. Настоящее немецкое пиво и свиные ножки на одной из центральных улиц Ун дер Линден – это что то. Скупились сувенирами, приоблели даже кусочек берлинской стены…. Одним словом вечер удался.

Утром следующего дня заехали в мото рай – самый большой магазин Louis Германии. Чего там только нет… Реально слюнки текли. Интересно у нас когда нибудь будет что либо подобное? И вообще, заезжали мы в несколько мотосалонов в Швеции в совершенно заштатных городах с населением тысяч двести, так вот, такого выбора одежды и аксессуаров и техники, я не видел ни у одного официального дилера в Киеве, в городе с трехмиллионным населением! Хотя и техники наши дилеры продают не мало, и зарабатывают соответственно, а выбор в салонах почти никакой. Наверно руководствуются принципами бизнеса по Украински – вложил 1 доллар – хочу заработать 2 и не меньше. А деньги в товаре зачем держать?! Жаль что у нас все так…

В Дрездене попали в бурю, и что бы по мокрому не ехать, решили остаться в этом городе. О чем нисколько не пожалели. Буря закончилась так же быстро, как и началась, и мы смогли сполна оценить красоту и величественность старого Дрездена в лучах заходящего солнца и в очередной раз побаловать себя блюдами традиционной немецкой кухни.

Дрезден

От Дрездена до Праги – 150 км. Так что до обеда мы были уже в столице Чехии. Кстати автомагистрали для мотоциклистов в Чехии бесплатные, о чем мы были проинформированы на пункте покупки проездных карт на границе Германии и Чехии. Если жилье не забронировано заранее, рекомендую на въезде в город внимательно следить за знаками. По знакам «информация для туристов» можно найти небольшие конторки, в которых предложат номера в отелях, мотелях или даже квартиры. Выбор у них самый разный от апартаментов в центре за 500 евро за ночь до небольших мотелей за 30 евро. Услугами одного из таких бюро мы и воспользовались. И в течении часа после въезда в голод уже поселились в небольшой гостинице в одном из околоцентральных районов.

Прага город сказочный, целый день мы бродили по улочкам старого центра, пили замечательное пиво, смотрели представления уличных артистов. В старом городе по традиции этого путешествия в очередной раз попали в дождь, за что потом были вознаграждены шикарной радугой раскинувшейся через весь город. Одним словом еще раз я утвердился во мнении, что Прагу не напрасно называют Парижем Восточной Европы.

До родины оставался последний рывок в 800 км. Решил ехать через Брно, и дальше по Е50 через Попрад до самого Ужгорода. До Брно двигались по автостраде. Кстати в окрестностях этого города подавляющее количество мотоциклистов на спортах. Наверно сказывается соседство с треком, на котором устраивается даже один из этапов MotoGP. В тех местах обогнал даже колонну из спортов, мотоциклов было 30-40 и двигались они со странной скоростью 90-100 км. в час.

После Брно и до самой Украины куски автострады чередовались с горными серпантинами и ремонтами дороги. Половину расстояния проехали под дождем. В общем Е50 не фонтан и при возможности ее лучше объезжать. И времени эта дорога заняла не мало, из Праги выехали в пол третього дня, а на границе были в половину двенадцатого ночи, за пол часа до истечения срока визы.

В общем, хорошо то что хорошо заканчивается, хоть до дома оставалось еще 800 км., в Ужгороде мы прочувствовали, что путешествие закончилось. Даты нашей поездки были подобраны так, что бы мы попали на слет к Падонкам, который как раз проходил в Закарпатье в эти выходные. На слете замечательно отдохнули с друзьями, и в воскресенье были уже дома.

Ужгород

К сожалению, на всем протяжении пути мы не встретили ни одного байкера из Украины. В Норвегии видели немцев, итальянцев, поляков, испанцев, видели на байках даже русские номера. Общаясь с друзьями в Киеве, понимаешь, как мало наших выезжают за пределы Украины, и вообще путешествуют на мотоциклах. А как хотелось бы встретится с земляками вдали от Родины.

Очень многие европейцы, с которыми общались по дороге, впервые видели украинский флаг на номерном знаке и искренне удивлялись, как нам удалось так далеко забраться. Хотелось бы поломать эти стереотипы. Надеюсь, что эта статья поможет в практических вопросах, людям путешествующим на мото по северу Европы.

Катайтесь и получайте удовольствие!

Дмитрий Орлов

Новый комментарий: